1) Sur l'appareil 

    Sur tout les appareils que j'ai , on peut définir les premières lettres du nom du fichier , je mets un nom unique pour chaque appareil  que je possède. 

    Ensuite entre tous les appareils, j'ai mis la même date et la même heure.

    Je mets également directement le copyright dans l'apn.

    2) Sur l'ordinateur

    J'ai un répertoire photo et ensuite un sous répertoire par année. Ensuite un nom pour chaque répertoire.  J'ai donc Photo ->2019->Deltebre Mars par exemple.

    Pour importer les photos à partir d'une carte mémoire (si vous n'avez pas , je vous conseille un lecteur de carte USB3 , le temps de chargement est vraiment plus court), je crée mon répertoire, Je ne transfère pas directement les photos de la carte mémoire vers le pc pour la raison suivante : le nom que l'apn donne par exemple DSC_9999 quand vous avez fait 9999 revient à zéro et recommence à numéroter. Donc si vous faites plus de 10000 photos vous allez avoir les mêmes noms et un risque d'écrasement.

    Donc j'utilise la fonction importation de lightroom ou de On1 , je définis le répertoire moi-même et j'utilise la fonction renommer le fichier. Souvent j'utilise la date au format AAAAMMJJ (date de la prise de vue)  plus le nom original du fichier de cette manière , j'ai des noms uniques de fichiers.

    Sur  mon PC , j'ai un disque SSD de 1To pour le traitement des photos, une fois les photos traitées , j'exporte le JPG , comme je ne suis pas un photographe professionel, je limite la qualité du fchier à 90% environ pour avoir des JPG de 2 -3 Mo au max. Les images traitées sont envoyées sur un deuxième disque de 4TO , j'ai un disque externe de 4 TO et de temps à autre , je fais des copies de mon disque interne vers l'externe. J'ai ensuite une solution sur le web pour stocker mes photos , actuellement je suis sous Amazon prime pour sauver toutes les images que je veux tenir. Avoir une solution de sauvegarde sur le cloud est à mes yeux plus importants que d'avoir un second ou un troisième disque de sauvegarde que l'on met aillieurs, ce que je faisais avant.

    Pour les raw, primo j'efface directement toutes les images que je ne tiens pas floue, ou si j'ai cinq photos de la même scène , je ne tiens qu'une seule la meilleure pour moi, cela permet de supprimer un grand nombre de photo. Pour cela , je note les photos avec les étoiles et j'efface toutes les photos sans étoiles. De cette manière , je tiens les raw deux ou trois ans sur mon disque mais en finale , comme je retourne rarement sur les images après un an , je les efface.

    Les métadonnées , en général , j'ajoute le lieu et le type de photo, par exemple deltebre , oiseaux ou paysage ou coucher de soleil .

    Pour l'exportation , j'exporte en général dans un sous répertoire du dossier . Donc si j'ai un dossier deltebre mars 2019 , je fais un sous dossier max res pour les jpg en pleine taille et souvent un dossier 2000pix500 pour les photos compressées pour un forum ou pour internet.


    Annotation 2019 10 21 224539Je ne vais pas parler de la température des couleurs mais bien de la température du processeur.

    Cela semble bizarre que j'aborde ici ce thème pourtant en quinze jours , j'ai eu deux fois l'occasion de voir les effets dévastateurs de cette température.

    'utilise ici Core Temp , un programme gratuit pour afficher la température des cœurs du processeur  (il y a d'autres programmes aussi).
    On peut également retrouver la température des processeurs dans le bios mais ce sont des températures au repos sans qu'il y ait de travail du processeur.
     
    On voit qu'au repos , tout se passe bien .la température est entre 30 et 45 ° , elle pourrait être plus faible.
     
     
     

    Voici ma config pour traiter les photos , il faut savoir que je tiens mon ordinateur 4/5 ans . On aurait pu croire que la course aux pixels était abandonnée mais deux appareils récents montrent que les constructeurs non pas abandonné l'idée que plus de pixels c'est mieux.

    Le premier un canon APS-C avec plus de trente millions de pixels avant on était vers 20-25 , le second un full-frame de soixante millions de pixels. Ce nombre de pixels en augmentation m'oblige à prévoir plus laAnnotation 2019 10 22 105556rge que ce qui est confortable aujourd'hui.

    Les boutons

     

     

     

     

     

     

    La molette de commande

     

    Buffer

    taille du buffer

     

    en jpg standart 224 images

    en raw 112 images

     

    à 24 img /s si la vitesse d'obturation est supérieur à 1/100 , cela fait 10s en jpg ou 6 s en raw

     

    on peut diminuer la rafale à 12 images par seconde pour avoir le double du temps 

     

    l'autre solution est de passer par la vidéo 4K

     

    soit en mode normal 100p 100M en video Camera2 film1 page 1

    soit en mode HFR ralenti mais à ce moment on est en 1080p donc la résolution des images diminuent

     

     

    Ecran tactile

     

    zone utilisation entièreté de l'écran , parfois on peut avoir un problème avec le nez qui touche l'écran , si cela se produit on peut choisir l'option moitié d'écran droit.

     

    L'AF

    Dans FN -> Zone de mise au point > Large

     

    de cette manière , si vous appuyez sur l'écran arrière , vous pouvez sélectionner un point spécifique . Ce point est en mémoire temps que vous n'appuyez pas sur le bouton central de la molette , pour enlever le point spécifique .

    En mode video , on peut toucher l'écran arrière pour mettre le focus sur un point spécifique .

     

     

    AF Détection du visage , camera 1 -> P14 , ce réglage change aussi l'exposition de la photo , pour avoir la meilleure expo possible sur le visage

     

    AF sur les yeux : la fonction peut être implémentée avec succès mais on ne peut le faire que dans le menu donc à moins qu'on soit dans une séance de portrait , il est difficile de l'utiliser en permanence.

     

    Large : utilise tous les points pour tenter de faire la mise au point

    Centre : utilise le point central pour faire la mise au point , il ne peut pas être bouger . Si on ajuste les paramètres du bouton AEL , on peut bloquer le focus sur ce point , recomposer sans avoir un nouveau calcul de la mise au point et déclencher.

    Flexible spot : permet de choisir un point et de le déplacer

    Spot flexible élargi : permet d'utiliser

    Lock on : permet de suivre un sujet

     

     

    les modes de mises au point

     

    S mise au point sur un objet qui ne bouge pas.

    A détecterait par lui-même si l'objet est statique ou bouge , perso je ne l'utilise pas

    C : continue à faire la mise au point sur quelque chose qui bouge

    DMF : quand on appuie sur le bouton de mise au point puis on peut utiliser la bague de zoom pour modifier la mise au point , utile en MACRO

    MF manuel focus , le seul intérêt à mes yeux est des paysages de nuit ou des feux d'artifices

     

    Menu camera 1

    Camera 2

    Reseau

    Lecture

    Réglages

    Menu personnalisé

    Menu personnalisé

    vous pouvez faire ce menu pour avoir ce que vous voulez modifier le plus fréquemment , vous pouvez ajouter des menus

     

    par exemple j'ai ajouté

     

    formater

    steadyshoot

    signal sonore

    reglage du zoom

     

    mais vous pouvez ajouter ce que vous modifier le plus

    Mes réglages

    Mes réglages en fonction de ce que je veux photographier page 77

     

    La première chose que j'ai fait est d'enregistrer en M1 mes paramètres que j'utilise le plus souvent de cette manière , si je rappelle cette mémoire 1 , je reviens à mes réglages de base standards

     

    Il est parfois intéressant de passer en MF manuel focus par le bouton de face et d'attribuer à un bouton le rôle d'autofocus , par exemple pour la macro , ou le shooting studio

     

     

     

     

    Pour le paysage

    et uniquement pour le paysage , je passe à F5.6 , l'avantage du 1 pouce et son inconvénient est d'avoir une plage de netteté très importante par contre la diffraction va très vite commencer , f8 est vraiment la limite haute .

    L'idéal est de rester sur du 100 iso , et si vous utilisez le trépieds , le steadyshoot (camera2->P5) doit être mis sur off et on peut se servir du retardateur à 2s (menu FN) pour éviter le bougé lors de l'appui bien que je me suis acheté un déclencheur souple qui se visse sur le déclencheur de l'apn , on peut également avoir des déclencheurs plus sophistiqués.

     

    L'appareil n'a pas de fonction intervallomètre , il faut donc acheter une télécommande si on veut faire ce type de photos.

     

    le choix pour avoir la meilleur dynamique est évidemment le raw , qui permet de récupérer les ombres et hautes lumières , reste évidemment la solution du bracketting si vous n'avez pas le temps de peaufiner les réglages , vous devrez alors sélectionner la meilleure photo plus tard sur l'ordinateur.

    ou si vous êtes sous trépieds la fonction DRO/autohdr qui prend trois photos pour les combinés (elle marche aussi à main libre si vous restez très stable et que rien ne bouge sur la photo ) (camera 1 ->p10->HDR 6.0 EV)

     

    si vous faites beaucoup de portrait , il est possible d'attribuer à une touche personnalisée , L'af sur les yeux bien que détection de la face , fait déjà un boulot correct.

     

     

    Pour le sport ou Pour les oiseaux , l'économie d'énergie doit être importante , regarder les réglages dans caméra 2 ->P7 pour le finder/monitor et pour augmenter la durée de vie de la batterie , il est parfois utile de modifier réglages->P2 qualité de l'affichage pour avoir un temps de réponse le plus court possible pour l'evf

    et de changer le temps d'économie d'énergie , réglages ->P2

     

     

     

    Pour la vidéo

     

    en 4 k XAVC S 4k 25p 60M

    en HD XAVC S HD 50p 50M

     

    Mise au point par la touche arrière du boitier on peut définir que la touche AEL fasse la mise au point à la place du bouton de déclenchement ou si on est en manuel focus camera2 ->P9->touche perso ->AEL second écran -> AF activé au lieu de AEL maintient

     

     

    Le mode auto : remet à zéro tous les réglages mais si vous retournez en PASM , ils sont de nouveaux actifs. Utilisation lorsque je donne l'appareil à quelqu'un pour faire une photo qui ne connait pas l'appareil

    Il existe deux modes auto , le mode "Normal" et le mode intelligent (qui n'est actif que si vous shooter en jpg seulement) , le mode intelligent peut faire plusieurs photos de suite s'il reconnait des scènes difficiles point de vue lumière. Perso j'utilise le mode Normal mais il faut savoir que le mode intelligent à fait de grand progrès et que certaines scènes ne sont accessibles que par ce réglage.

     

    Le mode P : presque identique au mode auto mais ne remet pas les réglages à zéro (iso, type de focus ....)

     

    Le mode A : fixe l'ouverture , l'appareil calcule la vitesse et les iso (si ISO auto)

     

    Le mode S: fixe la vitesse, l'appareil calcule l'ouverture et les iso (si ISO auto)

     

    Le mode M : fixe la vitesse et l'ouverture , l'appareil calcule les isos (si ISO auto)

     

    HFR : video en mode ralenti

     

    Video : si on appuie sur le bouton rouge on peut enregistrer sans être dans le mode video

     

    Panoramique : permet de prendre des panoramiques

     

    MR : rappel mémoire

     

     

    Entrainement

     

    peut se faire avec la touche FN (ou par le menu camera 1 -> P3)

     

    S : une seule photo (sauf si en jpg hdr )

    C : continu mais choix de trois vitesses par seconde HI : 24 photos mais obturateur électronique , Mid : 10 photos obturateurs mécaniques ou électronique , Lo : 4 mécanique ou électronique (l'autofocus se fait pendant la prise de vue en continu si l'ouverture est plus grande que F8 (normalement l'ouverture est f4 la plupart du temps)

    Retardateur : 1 prises 2-5 ou 10 secondes

    Retardateur continu : 3 ou 5 prises à 2-5-10 secondes , intérêt pour des photos de groupes si des personnes ferment les yeux.

    Bracketting continu : prend 3-5-7 photos avec des expositions différentes de suite , tant que le bouton de prise de vue est enfoncé

    Bracketting simple : prend une photo à la fois avec le décalage d'exposition, entre chaque photo, l'écran arrière montre la scène avec le futur réglage , donc l'image peut être trop clair ou trop foncé

     

    Pour le bracketting ,normalement on doit être en A ou M , à ce moment on fait varier la vitesse ou les iso mais pas l'ouverture car en mode S , la vitesse reste constante et c'est l'ouverture qui varie , ce qui peut poser un problème de profondeur de champ quand on mélange les photos. Le bracketting est intéressant pour faire du hdr par vous même et pas par l'appareil mais pas que. Si vous êtes en voyage et que vous n'avez pas le temps de peaufiner les réglages , la prise de vue en bracketting vous permet d'avoir plusieurs exposition de la scène et de choisir la photo la mieux exposée , lorsque vous êtes devant votre ordinateur.

     

    Bracketting balance des blancs, prend plusieurs photos avec une balance des blancs différentes pour faire cela , je préfère prendre la photo en raw et corriger la balance des blancs sur ordinateur avec un programme qui traite les raw.

     

    DRO bracketting : le dro est un optimisateur de plage dynamique qui marche pour le jpg , on a deux niveaux LO , avec une optimisation 1,2,3 niveau ou Hi avec un niveau 1,3,5 (si on est en jpg+raw , cela va faire six fichiers sur la carte , les 3 raws identiques, les trois jpg de niveau dro différent)

     

     

    Que faire pour augmenter la durée de vie de la batterie?

     

    1) ne pas mettre l'écran arrière en route , seulement le viseur

    2) avoir une grosse batterie portable style chargeur de gsm

     

     

    Que faire pour avoir une image à haut iso sans bruit ?

     

    Si on est en jpg , il est possible de prendre plusieurs photos à haut iso et de les fusionner pour avoir une image moins bruitée , on peut avoir cette option si on est en jpg dans iso la première option qui prend plusieurs photos

    dans les modes scènes anti flou de nuit et crespuscule sans trépieds prend trois images pour diminuer le bruit

     

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